立体法是欧州美州女装裁剪的常用方法，源于二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨。当时称其为在衣架上捞花样，多用于来料加工，昂贵的材料让师傅们先试绷，避免失误。该法曾被误传为改革开放后，日本教师来华所传授，实则已有久远历史。

胸度短寸法源自日本裁缝，其在明治维新后从欧洲学习归来，用于裁制男子西装，与我国比例分配法相似，但以实际胸围为基数分配各部位尺寸。该法在二十世纪30年代开始传播至我国，进展缓慢，目前仅在部分地区使用。

原型法是日本裁缝使用最多的方法，传入我国东北后，逐渐被使用。它有两种使用方式：一是量体时在人体上用软布剪出原型，二是用胸度法或短寸法制板作为原型。近年来，随着院校毕业生和制板人员增多，原型法逐渐流行。

基础样板法也称为中国原型法，在二十世纪60年代开始使用。服装制版厂采取制定基础样板，利用其快速变化各种样衣样板，提高了速度和准确性。该方法结合比例分配法和原型法，采用成衣胸围为基数，简便快速，逐渐被广泛采用。

加减法是一种在二十世纪50年代以前使用的裁剪方法，受中式服装影响，根据中心号型各部位尺寸加减一寸，再加减相应数值。这种方法在加工门市部使用广泛，简单快速，对以后的比例分配法有重要影响。

比例分配法是目前我国服装制造业最常用的方法，二十世纪50年代形成，用于推广和普及裁剪技艺。老一辈服装技术人员研究比例关系，结合日本胸度法，创造出我国独特的裁剪方法。出版书籍、刊物以及教学多使用此法，后来出现了多种比例方法，如十分法，便于计算。

D式法由上海戴永甫先生创造，以袖窿为基础求取各部位数值，适用于量体裁衣，流行于我国南方江浙地区。

试穿法，又称套穿法，是70年代由日本兴起，适用于集体职业服装。顾客试穿样衣，记录修改需求，然后将信息传至工厂，缝制完成后送往门店。80年代初期，这一方法被北京红都时装公司带回使用。

电子计算机制板在二十世纪70年代初期引入我国，起初因计算机技术不普及而未引起注意。70年代后期随着宣传，一些大型工厂开始引进相关技术。当前，电子计算机制板和排料已成为许多大型企业的重要工具。

九种制版方法各有特色，选择合适的制版方式可提高技艺水平。重要的是去其糟粕，取其精华，结合自身需求形成一套适合自己的方法。

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文章来源：天狐定制

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